在一条小裙子的宣发阶段，除了版型款式、柄图花纹，大家时常还能看到商家以“面料”作为卖点来宣传。
“高支数”、“混纺”、“水洗纱织“、“幻色”……在极力向大家描述所用面料多么特殊或是多么舒适的同时，商家抛出的大堆名词似乎也将人搞晕了。
如此下来别说是想象这条裙子的上身质感，光是分清楚面料到底是棉麻还是化纤就已经很不容易了。
本系列将从基础数据单位开始，讲解目前Lolita市场上常用布料的分类与优缺，以帮助各位能更了解心仪的裙子。
·面料的基础单位
那么，在了解后面那些眼花缭乱的布料之前，首先以最近风头正盛的“60支棉”为例，让我们从布料商给出的数据中来大致了解这是块怎样的布料吧~
1、成分/成分比例（计量单位为%）
成分这一项很好理解，它一般指布料中每种原料所含的数量占比。
我们通产可以从成分中大致看出面料特性，例如涤棉混纺是兼具了棉的舒适与涤纶的易打理，含氨纶的则具有弹力。
2、支数/纱支（计量单位为S）
支数，指纺织所用的纱线粗细。
支数越大，纱线越细，所纺出来的布也就越柔软越细腻。
当然，支数前的“20”、“60”等数字并不代表该面料纱线的粗细就是“20微米”、“60微米”，所谓的“20”、“60”其实是由公式计算所得来的结果，通常用于指代该面料的档次。（因该公式还牵涉到别的纺织概念，在此不做赘述）
同时需要注意的是，“支数越大布料越好”这个概念仅适用于棉麻、丝一类的精纺布料，如毛呢之类的粗纺布料支数通常并不高，判断其优劣一般使用另一套评判标准。
3、密度
面料密度，指单位长度内面料纱线横向和纵向的数量，即每平方英寸（或厘米）内的纱线数量。
密度是描述面料紧密程度的一个指标，面料的密度越高，说明纵横交织的程度越紧密，质量越好，手感也更加柔软舒适；反之，面料密度低则面料更薄更松散。
选购时商家一般不会标明具体密度，而是用“高支高密”、“加密”两词来指代。
“高支高密”即是“高支数+高密度”，在高支数前提下单位面积中纵横经纬纱线数量相加达到180根以上面料的称为“高密”；纱线数量超过一般标准却又未达到180根的则是“加密”或“高支”。
4、克重（计量单位为g/m或g/m²）
克重，即面料的平方重量，通常用于指代面料的薄厚。克重越高的面料，一般来说厚度越高；相反，克重越低的面料也就越薄。
除了克重（g/m）之外，我们在挑选真丝、雪纺纱类面料时经常能“30D”、“75D”、“8姆米”、“12姆米”等数字单位标识。其实，“D”和“姆米（m/m）”也是面料克重计算的一种方式，通常用于丝绸类面料。单位前的数字越小，面料也就越薄透。
·面料的纺织工艺
以上是一匹面料在售卖时会标出的四种基础数据，在了解完这些后，现在来看看另外两块60支棉：
这些工艺隐藏在标签中组成各式各样的品类名称，接下来从纺织顺序开始带大家了解四种常见的工艺分类。
第三种分类——按织造风格区分，是一种常见但又鲜少被明确标出来的分类方法。
其评判方法不依赖各种数据，而是靠个人的触感辅以视觉来判断，例如“府绸”、“天丝棉”、“真丝雪纺”这三种Lolita商家常使用的材料其实就是按照织造风格来取名的。
织造风格分为四类，四种分类都可以按照字面意思来理解为：像是“棉麻/丝绸/毛呢毛绒”的质感。
然而，虽然四大风格都可以按字面意思来理解，但使用这种方式命名面料则绝对不能按照字面去理解它们的原料！
它们名字真正的含义都是“将材料A通过各式纺织工艺来模仿材料B制品的光泽手感”。
就像前面提到的府绸、天丝棉和真丝雪纺：“府绸”的原料其实是棉或涤棉混纺；“天丝棉”是不含棉的纯化纤；“真丝雪纺”既不是真丝绸，也不是雪纺，它是涤纶化纤经过“雪纺纺织工艺”制成的真丝风格制品。
第四种分类则是按照面料的组织结构进行区分，该分类已经有姐妹分享过，在这里就不重复写了：
最后，经过以上流程，布匹终于来到了最后的工序：后整理。
后整理中可玩的花样同样五花八门，大家熟悉的预缩、固色以及前文提到的“砂洗”就在其中。同样的，作为一个大项，后整理也有五大分类：
具体规避细节大家擦亮眼睛，督促商家多做固色测试、抗勾丝实验等相关内容。
以上，就是《走近面料》系列第一章的内容，下一章将详细讲解天然面料和化纤面料的类别与优劣。
排了六个小时才买到，ಥ_ಥ，穿的联名，但是一个人都认不出来这是联名。。。仲夏物语你还是太小众了（开玩笑的）
和搭子说我这个裙子罩纱三百裙子五百。。。。她说“你们lo娘钱真好赚，这罩纱凭啥值三百啊。。。”
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